2019年02月04日

ボルダーにおけるフラッシュの考え方

中嶋徹くんのインスタストーリーで行われた、フラッシュの定義アンケート、興味深かったので、自分の考えを書いてみる。エビデンスなく結論もないので、只の独り言。

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1.岩でのリードにおけるフラッシュ

岩でのリードは手の届く範囲からのスタートが基本となる(SDスタートやルーフトラバースを出だしに加えるバリエーション的な例外はあるが)。それを前提とした上で、リードクライミングにおける、フラッシュ条件を毀損するCheat=ズルとは何か、ということを考えてみる。

グラウンドアップで登ることが当たり前だった時代を振り返ると、ハングドッグでのムーブ探りはもちろんのこと、テンションした場所でムーブを起こさずにホールドを触ることすらCheatと考えられていた。これは、ロープは飽くまで、フォールした際に安全を確保するためだけのバックアップツールであり、仮にロープが無かったとすれば、直ちに地面まで落ち、(大怪我なりで済めば)再び地面からやり直すことになる筈だからである。

逆に考えると、ロープテンションさえしなければ、地面を離れて登り続け、グラウンドフォールし、怪我が癒えてからそのルートを完登しても、No Cheatingのためフラッシュと言えるだろう。

まとめると、リードでのフラッシュの条件は「初めて取り付いて、一度もロープテンションをかけずに完登すること」となる。

2.岩でのボルダー(スタンドスタートで上に登る場合)

この場合、リードとの違いは、ロープを使わないこととなる。リードにおけるCheatの考え方を適用すると、ロープを使わないので、何度フォールしようとテンションすることはなく、Cheatはしていないので、フラッシュとなる。

しかし、現在のボルダーで一般的にフラッシュと言われる条件は、「初めて課題に取り付いて、一度も地面につかずに完登すること」と思われ、フラッシュの考え方が大きく拡張されている。逆にいうと、「フォールして地面につくことが、フラッシュの条件を毀損する」となり、Cheatの考え方が変わっているとも言える。

3.岩でのボルダー(SDスタートやトラバース課題)

しかし、ボルダーの場合には、SDスタートやトラバースが一般的にあり、「地面に足を着いたまま、容易に課題の途中のホールドを触れる」ことが多い。これをCheatと捉えるかとうかで、考え方が別れているということだろう。

"フォールしてないからCheatではない" V.S. "スタートホールド以外のホールドの事前情報を得ているからCheatである"の図式だが、今までボルダーでのフラッシュの定義は余り議論されておらず、コンセンサスが無いというのが実情なんじゃないだろうか。

4.トップロープでのホールドチェック

興味があるのは、事前にトップロープにぶら下がってホールドチェック(ムーブの練習はしない)した後に、ロープなしでトライしてフォールせずに登ったらフラッシュなのか。
SDやトラバースのホールドチェックがOKとなると、比較的自然に、これらもOKと考える人は出そう。論理的には余り変わらないので。

5.自分の嗜好

自分的には、ボルダーの一撃は、カッコいいけど、そんなにマジメに考える意味は無いなと感じる。リードのフラッシュと違って、何度落ちようと登れればOKというのがシンプルでいいね。
posted by いーづか at 13:17| Comment(0) | クライミング全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年01月31日

朝beastmaker始めました

家の壁を少し改修して、beastmakerを設置しました。
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起床を30分早めて、5時半〜7時までで、ウォームアップと6sec6rep×12。後半1時間は朝食準備やら身支度やらと平行なので、セット間レストは3分より長くなっちゃうけど、そこはしょうがないかなと。

食べ物触るので、セット毎に、手を洗ってチョーク落としてまたチョークつけて、とやるのがめんどい。なんかいい方法ないかな。

体の出力的にはどうなんだろう。本当は「起床からxx時間後が最適」とかあるんだろうけど、贅沢は言えませんな。


posted by いーづか at 11:58| Comment(0) | クライミング全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

備忘録:フィジカル数値20190130

●beastmaker2000

beasty 6Cish メニューの1/3程度
(二本指ポッケは6sec1repが限界、スローパーは左右とも1番持てるスローパーで3rep6sec)

●moonboard (2017 40degrees)

6a+のベンチマーク課題が、flash 〜10トライ程度

●岩

御岳 御岳洞窟20トライ程度(2018年にトライ再開してから)
御岳 炎 20トライ程度

●ジム

dogwood高津
3級 flash〜5トライ程度
2級 5トライ〜20トライ程度

●クライミング、トレーニング頻度

beastmaker 6Cishを週2回
moonboard、ジムのいずれかを週一2時間
岩は、上記とは別に、月1〜2回(ボルダーを4〜5時間)

●その他

身長174.0cm
体重66.0〜67.0kg

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2018年11月24日

ボルダリング検定(傾向と対策、受験した感想等)

2018/11/23 dogwood調布店で開催された、ボルダリング検定を受験してきましたので、その傾向と対策や感想など。

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2018.11.23 ボルダリング検定@dogwood調布 3級で受験してきました。 無事5課題全完登できました。課題はどれも練られていて面白い! このフォーマット、個人的にはとても好きでした。 コンペと違って、自分が登れるか登れないかの難易度の課題を"確実に"5課題楽しめるのがいいね! 参加者には知人はいませんでしたが、スタッフの皆様はお世話になった方ばかりで、久しぶりに会えて嬉しかったです。ありがとうございました!次は岩場で! @tripledyno @gniyama @rabfujieda @yoshihiroiwahashi #ボルダリング検定 #ボル検 #dogwoodclimbinggym_chofu

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◾️ボルダリング検定とは

日本クライミングジム連盟主催で2017年度よりスタートした検定制度。5級から1級まで分かれており各級共に5課題を登る。5級から3級までは1時間で5課題をセッション形式で登る。2級と1級は1時間で3課題をセッション形式で登り、大休憩を挟んで、2課題をオンサイト形式(ベルコン)で登る。
いずれも合計課題は5課題で、3課題以上完登すれば合格。同じ合格でも、完登課題数()により、ブロンズ(3)、シルバー(4)、ゴールド(5)というようにグレードが別れている。

◾️受験グレードと結果

今回自分は3級を受験。無事5課題中5完登でゴールド合格できた。課題毎のトライ数は以下。

・青ホールドの緩傾斜 2try
・黒ボテのマントル 5try
・赤ホールドのルーフ 2try
・黄ホールドの傾斜カンテ 1try
・紫ホールドの緩傾斜 2try

かかった時間は40分くらいだったので、およそ3分強に1トライ。結構息が上がったので、これ以上ペースを上げるのは個人的にはキツかったかなと。

◾️課題の特徴

昨年度の課題は知らないが、今年度は第一回のマーブーの課題は予習のため触りに行った。今回受験した課題と合わせ、2回分で共通に感じた傾向は以下。

・ルーフ、強傾斜、スラブが1課題ずつ、垂壁〜100度程度が2課題入る
・垂壁〜100度の1課題はデカいボテで、花崗岩等でよく出てくるムーブが入る(マントル、ステム、ラップでのホールディング等)
・ダブルダイノが1回は入る
・コーディネーションは必須では無い

3級以外は触ってないので、上記は3級のみのお話。

◾️対策(長期的)

クライミングのスキルが満遍なく試されるので、普段から以下を意識してトレーニングする事が肝要。

・好き嫌いせずになんでもトライする
・得意なホールディング、ムーブでゴリ押しせずに、設定ムーブを想像し、それに合わせて登ることで、対応ムーブのバリエーションを増やす

◾️対策(短期的)

課題の特徴にも書いた通り、出題課題のフォーマットが比較的明瞭なので、スラブもデカボテもルーフもあるようなジムに行って5課題を選び、1時間で模擬検定をやるといい。
目的は、トレーニングではなく、本番時の戦略を立てることであり、そのために以下2点に注力した。

・自分の得意/不得意や、トライできる体力など、現状を把握すること
・検定のフォーマットに慣れること

自分の場合、以下のジムで実施した。

・マーブー(2018年度第一回検定課題)・・・2完登
・dボルダリング綱島・・・2完登
・ロッキー新宿(2級課題)・・・5完登
・dogwood高津店1回目・・・3完登
・dogwood高津店2回目・・・5完登

やってみて、自分なりに立てた戦略は以下3点。

・鬼打ちせず、意図的に数分間のレストを挟む。セッションなので、ムーブは後半になれば大体わかるが、その時に体力がなくて登れないのが最悪。体力さえあれば、ムーブさえわかれば3級は登れる。
・ただし、どスラブは例外で、自分は体が硬くて登れない可能性が高いので、他の4課題が登れるまでは触らず、残りの時間でトライする
・欲張らず、3課題登ることを目標とし、登れそうと判断した3課題を落とすことに注力する。難しそうな課題でも、体力さえ残っていれば、後半でも登れる可能性が高いので、後に回す。

これらを、パニックにならず、忠実に遂行した。いきあたりばったりでトライするより、完登数が1.5〜2倍くらいにはなると思う。

◾️その他(気になった点や感想など)

・グレードの標準化

難しいテーマであるものの、一つの標準を示す試みとして、良いシステムと感じた。自分が思い浮かべる3級のスタンダードは、穴社員、コンケーブ、とけたソフトクリーム岩の凹角左右、マミ岩右、白狐岩無名などで、それらと比較して、グレード感はマッチしていた印象。で、今回の検定課題を基準に考えると、ロッキー新宿は明らかに1グレード甘い、とか浮き彫りになる。ジムスタッフこそ、たくさん受験して欲しい制度では。

・カチが無い

3級では、カチの保持力を試される課題が全くなかった。マーブーでもそうだったが、意図的なのかしら。2級とかにはあったみたいだけど、偶々?

・シラバスが無い

検定なので、出題範囲、学習範囲みたいなものが、公開されているのが理想かなと思った次第。そういうのがあると、出題者でも、「この課題ラインナップでは、このスキルを試せない!」みたいなのがチェックしやすいのでは。

・ラッキーだった点

調布はどスラブ課題がなかった。ここ数年、殆どジムでスラブをやってなかったせいか、他の傾斜と比べて明らかに苦手なのを模擬試験で認識していたので、出なくてラッキーではありました。
posted by いーづか at 15:44| Comment(0) | クライミング全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年11月22日

ジェリーモファット自伝

ジェリー・モファット自伝「Revelation」最高でした。

彼が生まれた1963年から、プロフェッショナルクライマーとしてのキャリアにピリオドを打った2002年までを中心に記述。自伝ではあるものの、世界中の岩場に出向いて出会った、その時々の重要人物やトピックに触れながら進むため、その時代の登攀史や、ハングリーなクライマーのライフスタイルを深く知ることができる良著。

面白すぎるイシューは読んだそばから我慢できずに呟いたので、トゥギャッターにまとめました。

https://togetter.com/li/1290873

その他の印象的なシーンをご紹介。

p.79 ヨセミテに行った友人が、ジョン・バッカーがミッドナイトライトニングのマントルを返してから振り返って「pretty cool, huh!」と言ったという話を聞いたジェリー。ウェールズでボルダリングしていた際に、犬連れの老人が歩いてきたので、チャンスとばかりルーフを登ってリップに片手でぶら下がってチョークアップし、「pretty cool, huh? 」と決めた。
老人と犬は、ちらりとジェリーを見て、何も言わず立ち去った。

p.84 初めて聞いた名前だが、フランケンユーラのローカルで、Flipper Fietzというドイツの橋本覚のような人が出てくる。あるプロジェクトに対しトップロープでムーブが全てできたら、氏にとって、そのプロジェクトは興味の対象外になるのだそうだ。氏がどうしても解決できなかったムーブをジェリーが解決した際には狂喜乱舞で喜んだのに、そのラインがやっと繋がったとジェリーが報告した際にはほぼ無反応だった由。

p.90 色々なところでバム的生活を送ったが、シェフィールドで住んだ、失業保険者の溜まり場のようなシェアハウスが最も無秩序だった由。そこへ一緒に住もうとベン・ムーンを誘うジェリー。「寝室に懸垂バーがあるから起きたらすぐ懸垂できるぜ!」
→一緒に住んじゃうベン。

p.93 ビュークスでChimpanzodromeという8aをオンサイトした日が、クライミングキャリアを振り返って最高の日だと語るジェリー。その日は21歳の誕生日で、岩場を後にしてからのヒッチハイクに苦戦し、暗くなり諦めて道端で寝袋にくるまりながら、ただ幸せを噛み締めた由。

p.97 ビュークスで切り詰めた食生活(ヌテラとバゲットと沢の水)を送っていたジェリーとベン。街でギュリッヒの友人であるヘルムートにカフェとクロワッサンを奢ってもらい思ったこと。「Cool! A croissant!」

p.106 フィーニックスをオンサイトした時の話。ラスト一手を取るムーブ、足位置を変えて何度か試すが取れずに焦った時に思ったこと。ラスト一手に迫ることと、実際にラスト一手を保持することの差は、実際には1ヶ月のトレーニングの差があるかもしれない。自分はその1ヶ月分のトレーニングをやってきた。そう信じてムーブを起こした、といったような話が書いてある。

p.110 チムニーは苦手だった模様。ロン・カウクとロストアロースパイアに登った際に、抜けきれないピッチがあったと書いてある。でも、後年、ノーズワンデイとかやってるんですよね。

p.113 肘を痛めていた間はドイツのスキーショップでバイトしていた。なんか微笑ましい。

p.129 ショーンマイルズ登場。「兎に角一緒にいると楽しいやつなんだ」。映像作品Stick itでの2人のイチャイチャぶりを見てから読むと、ニヤリとしてしまうでしょう。

p.129 ビュークスでLa Rageをトライする際に、いつも使用している11mmロープではなく、8.5mmロープを使ったとある。時代的に、それハーフロープorツインロープの片割れですよね?こわー。

p.130 La Rage はトップ付近に深いポケットがあり、アントワーヌ・メネストレルがコンペで買った時のにトロフィーが置いてあるらしい。今でもあるのかな。

p.136 UK初の8cルートであるLiquid Ambarの話。弟のトビーが急死し、悲しみにくれたジェリーによる、トビーへのトリビュートとなった。ルート名は、園芸を勉強していたトビーが植えたいと言っていた木の名前から。

p.141 ギュリッヒの交通事故死について。結婚して間も無くのことだったらしい。ジェリーが読んだ弔文が全文記載されている。涙。

p.161 コンペでなかなか勝てなかったジェリーはメンタル面の改善を進めるとともにフィジカル面も強化するために複数のハードなボルダー課題のリンクアップを設定し、そのリンクアップを更に何周もするようなサーキットにトライした。その際に、レストポイントで次のサーキットに備えるたびに「このサーキットはディディエ(ラブトゥ)の分」「このサーキットはパトリック(エドランジェ)の分」「このサーキットはシュテファン(グロバッツ)の分」と心の中で唱えていたという。
→ジャギ戦のケンシロウかよ!
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p.165 ボルダーコンペでルールを誤解していて、終了ホールド片手保持で降りてしまい勝てなかった話が出てくる。今は当たり前の終了ホールド両手保持も、飽くまでコンペティションルールとして始まり一般化していったものであることが伺える。自分がクライミング始めた20年弱前は、ジムでの終了点マッチはそんなに一般的じゃなかった気がする。

14章 お金に対する考え方とプロフェッショナリズムに対する考え方の変遷について。クライミングを始めた当初は、ジェリーにとってのプロフェッショナリズムとは、全てをクライミングに捧げることであり、金銭を得ることではなかったが、徐々にスポンサーとのwin-winの関係を築くことが重要ということに気づいたというようなことが書いてある。スポンサーを獲得するのは上手だった由。

p.190 ジェリーがオーナーのクライミングジムであるfoundryの立ち上げに関する記述あり。UKでの商業ジムのファーストケースのようで、さしずめジェリーはUKの寺島さん。

p.197 当初、ボルダーはルートのためのトレーニングと捉えていたが、初めてのアメリカツアーでジョンギルプロブレムめぐりをしてから、ボルダリングそれ自体の魅力に夢中になった。

16章 クライミングの余暇にはバイクやカートなどハイスピードスポーツをやっていて、怪我もたくさんした模様。キャリアの後半5年くらいになって、それらのスポーツは危険すぎることを悟り、ゴルフを始めた。
→遅いよ!

16章 年表としては比較的明瞭に、2002年にはプロフェショナルクライマーとしてのキャリアに終止符を打っている。リタイアのきっかけは複合的(子供が生まれたり、ヤングガンの台頭だったり)であるものの、共通して言えるのは、自らの全て100パーセントを注ぎ込むのがジェリーにとってのクライミングであり、それをハイレベルに保ち続けるモチベーションが維持しきれなくなったということ。
突き上げ世代として、平山ユージ、フランソワ・ルグランや、更に若いクリス・シャーマなどが挙げられている。
posted by いーづか at 15:11| Comment(0) | T-Wall江戸川橋 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年01月26日

家壁の話

我が家にはささやかながらトレーニング壁があり、時折指イジメしてるんですが、先日地味なトレーニング動画をアップしたら何故かプチbuzzして、動画再生数か20000回近くに。こんなの見て面白いんでしょうか(^^;;

This is the most I can do. Doubles with feet. #climbing #training #campusboard #homeclimbingwall

takato77さん(@takato77)が投稿した動画 -


で、そのあと、homeclimbinggymsというアカウントさんが別の写真をrepostしてくれたんだけど、「家壁は物干しにも最適だぜ!」的な紹介で、もうなんだかホントすいません。


なんとなく面白かったので久々にブログに書いてみました、というお話。

posted by いーづか at 22:24| Comment(2) | クライミング全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月09日

ライフタイムプロジェクト(海外編)

娘が生まれてから、遠出は当面お休みということで、まったりトレーニングに勤しみつつ、いつかは登ってみたいラインをつらつらとリストアップして妄想してます。こうやって見ると、trench warfare以外はクライミングキャリアの初期に知った課題が殆どで、インプリンティング的なサムシングでしょうか。その時期感を反映して、ほぼ北米。基本的に面食い。

・Lake louise

- dew line (5.11c)

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http://ramonmarin-uk.blogspot.jp/2013/07/bow-valley.html

・Joshua tree

- So high (V5?)



- Planet x (V6)

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https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/b6/80/d0/b680d0afb763ae181b1ced9532d4d5d2.jpg

・Yosemite

- Midnight lightning (V8)

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http://dmmclimbing.com/pro-team/mina-leslie-wujastyk/

- Free rider (5.12d)

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http://mikeyschaefer.photoshelter.com/image/I000054Agl56SK9k

- Bachar Yerian (5.11c)

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http://www.planetmountain.com/en/news/climbing/the-bachar-yerian-rock-climb-at-tuolumne-meadows.html

- Separate reality (5.12a)

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http://www.grindtv.com/culture/valley-uprising-delves-into-yosemites-legends/

- Rostrum Northface (5.11c)

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http://patitucciphoto.photoshelter.com/image/I00008MZ.gBqcInw

・New river gorge

- Mango Tango (5.14a)



・Joes valley

- Winds from below (V7? V8?)

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http://sendage.com/climb/wind-below-left-fork-joes-valley-ut-usa

- Trent's mom (V11?)


Trent's momは2:30頃から

・Little Cottonwood Canyon

 - Trench warfare (5.12a?)

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・Dover island

- Exciter (V7)

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http://www.flashed.com/ben-blakney/

・Stanage

- Not to be taken away (6c+?)

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http://www.lovetoclimb.co.uk/rock_climbing_blog/12/2013/Happy+Christmas!

四十路直前の今の実力をふまえて、全部登れるとはとても思わんけど、半分くらいは何とかしたいなぁ(超無理筋が四、五本混ざってますが)。。Mango tangoなんか14aで、近場で打ち込んでも無理筋で、ましてや海外ツアーにてをやですが、とても色っぽいルートなのよねぇ。
posted by いーづか at 23:11| Comment(2) | T-Wall江戸川橋 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年03月22日

John Gill / Master of rock : Pat Ament

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パット・アメント著「Master of rock」を読了したのでメモ。この本は「ジョン・ギルのスーパーボルダリング」の原著。邦訳版が絶版につきペーパーバック版を購入したのだけど、ずっと積ん読状態で、この度14年ぶりに重い腰を上げて、頑張って読んだのでした。以下、印象に残ったポイント。

* 地ジャンについて

ギルはしばしば地ジャンで課題設定することがあった。審美眼的に良いと思ったらそうしているように思われる由。ビクター1級なんて、SDからの一手は蛇足感あるよなぁと共感。

* パトリックエドランジェ

1980年代にパトリック・エドランジェがフォートコリンズのギル・プロブレムをトライしに来ている。60年代に作られた課題だが、エドランジェのトライ結果は渋いものだった模様。

* 家庭関連

仕事とクライミングのし過ぎでバツイチ、数年で再婚した由。

* ビルダリング

所属している大学の建造物をしょっちゅう登っていた。隠れて。

* ボルダリング事始め

イヴォン・シュイナードと20歳過ぎの時に始めた。bouldering is instant sufferingの人、ここにも。

* 最も楽しかったボルダリングセッションの話

今までで一番楽しかったボルダリングセッションは、岩まで行って登るためにクライミングシューズを履いているときに20ドルを拾い、アプローチシューズに履き直して家に帰った時、という話。ほっこり。

* フリーソロの安全対策

フリーソロにおいてできる限り安全マージンを確保したいなら、直面しているクライミングで必要となるテクニカルな課題以外のことを一切考えないことである。との由。少し違うけど、ノーマットでのクライミングにおいて、ヤバイ課題は一人の方が集中できるという、室井さんの話に通じるものを感じる。

* メニューソロイングという考え方

ギルが肩の怪我から復帰した50代からのクライミングは、気ままなフリーソロを好んだ模様。その場合、クラックのようにラインがはっきりし過ぎているものよりも、ホールドが散らばっていて登りながらいろんな選択肢を気ままに選んでいけるような、そんなルートを好んだという。「岩がここを登れよと言っている」の先にあるものなんでしょうか。
posted by いーづか at 00:07| Comment(0) | 読書 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年03月04日

2011〜2012冬の城ヶ崎

今年の冬は2年ぶりに城ヶ崎に通いました。特に前からトライしたいと思っていたアストロドームに通いまくりました。最初は主にルートで、マリオネットをRP、モータードライブをPPできました。どちらも超3D。楽しすぎる!



途中から、吉田さんが目をつけたアストロドームのボルダーに目が移り、いくつか課題を開拓しました。







見た目はぱっとしませんが、面白いラインとムーブになったと思います。ヨシーダプロブレム2は、特にヨシーダさんにことわったわけでもなく勝手に呼んでます(^^; 吉田講習で登られた右からのトラバース課題をヨシーダプロブレム1と(これも勝手に)呼んでます。もう一本プロジェクトがありますが、これは来年。

ヨシーダさんの課題では、本日はしがかり北の磯で「青い魚(1Q)」を登りました。このエリアはそれぞれ性格の違うルーフクラックが4本走っていて、とてもいい。これもまた来年。



その他、天候が安定しないときなどは、アプローチが近くてわかりやすいクラシックにも手を出しました。結局サンショウウオもモンスターマンも登れてない(^^; 文殊が登れました。これは登りやすかった。



城ヶ崎のボルダーはまだまだポテンシャルありますね。アクセスが若干センシティブなので、大事に登っていきたいです。3月からは御岳、小川山、ミズガキ方面に移動予定。
posted by いーづか at 23:46| Comment(2) | 城ヶ崎 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年12月24日

2011秋の小川山

あと1回、小川に行きたいな〜と思ってましたが、流石に寒くなってきたので、今年の小川は打ち止めにしました。この秋は、久しぶりに小川山のボルダーに通いました。

昔は毛嫌いしていたトラバース系の課題ですが、なんだか最近楽しい。枯れてきた?ストレンジデイズは名課題でした!







そのほか、以前はさっぱりできなかった課題もいくつかできて嬉しや。







隠れ名課題も発見できました。




冬になって、今は城ヶ崎に通ってます。こちらも2年ぶり。指力を全く使わないどっかぶりクラックで遊んでます。
posted by いーづか at 12:16| Comment(0) | 小川山 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする